Стоит задача приобретения станка для заточки ножей, ножниц. Носил ножи на работу, у нас там станок мощный для заточки инструмента. Так не понравилось, чуть диска коснешься моментом снимает металл, не получается ровную кромку сделать. Хочу приобрести станочек именно для домашних нужд, наверное нужно чтобы на станке сразу 2 вида дисков стояло? Какая мощность заточного станка необходимо и достаточна?
Станок для заточки ножей
- Автор темы Silver
- Дата начала
Как вариант вам нужно простой бытовой заточной станок с минимальной мощностью в 300-500ватт не более и что бы на нем стояла алмазная коронка. В таком случае не будет эффекта быстрого снимания металла и вы уверенно сможете контролировать положение рабочей режущей кромки. Для таких же целей можно использовать и такой инструмент как болгарку или электрическую дрель в которую так же следует установить алмазную коронку, а сам инструмент зафиксировать в тисках, или еще как то, неподвижно.
К обычной дрели берете шлифовальную насадку. Шлифовальный диск должен быть грубым. Этим же диском я и затачиваю свои домашние ножи. И не надо покупать для этого отдельный инструмент. Но я затачиваю ножи таким способом очень редко. В основном затачиваю их вручную. Так мне кажется заточка более аккуратная и точная. Кончено времени уходит очень много, но в целом вполне сойдет. Жена не жалуется на то что ножи в доме тупые.
Для того, чтобы хорошо заточить ножи или ножницы, нужно соблюдать нужный угол заточки металла. Для этого заточные станки комплектуются упором-суппортом, на который опирается затачиваемый инструмент при заточке. При чем этот упор может выставляться под различными углами, нужными для заточки того или иного инструмента. Так для ножей этот угол будет более острый, чем, например, для ножниц. Так что нужно выбирать станок именно с таким приспособлением. Что касается мощности инструмента, то для заточки ножей, стамесок, небольших топориков вполне достаточно двухсот-трехсот-ватного мотора. Если же планируете использовать станок для заточки больших топоров, то нужен мотор по-мощнее, скажем, пол киловатта.
Alexey53
Команда форума
Я не сторонник заточки ножей на станке. На кухне обхожусь бруском "лодочкой", поправляю нужные ножи пару раз в неделю. Брусок смачиваю водой. Видел заточника на рынке. На его станке на валу несколько камней, есть круг в водяной ванне. Мне показалось, что скорость вращения кругов небольшая. Когда-то по дворам ходили точильщики со станками на мускульном (ножном) приводе. При низких оборотах не снимешь сразу много металла и не перегреешь режущую кромку.
Вопросы о ножах - это ко мне :)
Поддержу Алексея: заточка ножей на станках - неблагодарное дело. Для заточки таким способом нужен станок с низкими оборотами, самым мелкозернистым кругом - и абсолютно твердая рука. Теоретическая часть такова: в сечении клинок представляет собой треугольник с углом при вершине порядка 10-15°. Стороны треугольника образованы спусками, вершина же - ваша режущая кромка. Основная тонкость в том, что спуски никогда не сводятся в "ноль", то есть толщина лезвия в этом месте до заточки составляет 0,2-0,3 мм. Когда вы формируете режущую кромку, то за счет этих 0,3 мм она сводится в "ноль", но уже под углом порядка 30°. Делается это для того, чтобы режущая кромка не была слишком тонкой и не выкрашивалась.
И именно эти 0,15 мм с каждой стороны вы на станке почти никак не выдержите. Более того, при работе на круге метал будет сниматься грубо, рисками, кромка получится выщербленной и неровной. То есть технология должна быть такая: сводите кромку примерно до 0,1-0,05 мм грубым инструментом, а дальше - алмазный брусок и руками. Немного перестараетесь - и по краю кромки образуется заусенец, который, отломившись, сделает нож опять тупым. Вот этот момент поймать на станке невозможно, равно как и получить гладкую режущую кромку без выщербин и заусенцев.
Поддержу Алексея: заточка ножей на станках - неблагодарное дело. Для заточки таким способом нужен станок с низкими оборотами, самым мелкозернистым кругом - и абсолютно твердая рука. Теоретическая часть такова: в сечении клинок представляет собой треугольник с углом при вершине порядка 10-15°. Стороны треугольника образованы спусками, вершина же - ваша режущая кромка. Основная тонкость в том, что спуски никогда не сводятся в "ноль", то есть толщина лезвия в этом месте до заточки составляет 0,2-0,3 мм. Когда вы формируете режущую кромку, то за счет этих 0,3 мм она сводится в "ноль", но уже под углом порядка 30°. Делается это для того, чтобы режущая кромка не была слишком тонкой и не выкрашивалась.
И именно эти 0,15 мм с каждой стороны вы на станке почти никак не выдержите. Более того, при работе на круге метал будет сниматься грубо, рисками, кромка получится выщербленной и неровной. То есть технология должна быть такая: сводите кромку примерно до 0,1-0,05 мм грубым инструментом, а дальше - алмазный брусок и руками. Немного перестараетесь - и по краю кромки образуется заусенец, который, отломившись, сделает нож опять тупым. Вот этот момент поймать на станке невозможно, равно как и получить гладкую режущую кромку без выщербин и заусенцев.
Тут всё зависит от того, что вы будете на этом станке точить. И сколько времени в день вы будете его эксплуатировать. Если просто иногда наточить домашним ножницы и ножи, то подойдёт любой недорогой станок среднего ценового диапазона. Даже страна-производитель не особо важна. С такой лёгкой задачей справится любой середнячок. А вот если вам нужно оборудовать домашнюю мастерскую, где вы регулярно будете выполнять заказы по заточке ножей, ножниц и т.д., тогда сегмет выше среднего и выше в зависимости от потребностей.
Для затачивания кухонных ножей заточные станки в диапазоне цены 30$ вполне себе подходят. А вот для ножниц - нет. То-есть пробовать можно, но есть большой шанс запороть инструмент. Нужно как-то жёстко фиксировать лезвие ножниц, чтобы его хорошо заточить. Струбцина здесь подойдёт или что-то вроде этого.
Alexey53
Команда форума
Пришли на ум советы из рубрики "Маленькие хитрости" толстого журнала "Наука и жизнь", который выписывал в 80-е годы. Чтобы вернуть остроту ножницам, рекомендовалось несколько раз "порезать" швейную иголку. Второй способ: несколько раз резануть шкурку шлифовальную. Как думаете, есть смысл в таких манипуляциях?
Ни какого нет, в армии пробовали и так и так- все ерунда. А одни раз резал из наждачки длч насадки на дрель круги, так ножницы на выброс. Рекомендовали в подобных журналах старые лезвия для бритвы стаканом точить.
Да. Обороты большие при заточке ножей только вредны (слишком быстро можно перегреть лезвие. А вот диаметр круга побольше - вещь нужная.
А кто - нибудь реально пробовал точить бритвенные лезвия стаканом? Я только слышал в детстве о таком способе. Правда хорошо затачиваются? И насколько долго держат заточку?
У меня у тестя есть специальная штука для заточки бритвенных лезвий. Что то вроде пенала со шнурком. Вставляешь лезвие туда и шнурок дергаешь туда- сюда. Внутри что то вроде роликов намазанных пастой ГОЕ. Но как лезвие затачивается- не знаю. В армии точили лезвия чайным стаканом....))))
Да, паста ГОИ содержит очень тонкий абразив, что может подойти для таких целей. А в армии после такой заточки лезвия брили как новые? И сколько раз их можно было точить?
Интересный прибор. Просто лезвие должно быть очень острым, можно ли этого достичь заточкой об стакан... Сомневаюсь. Может таким приборчиком и можно наточить.
Видел его, держал в руках, за шнурок дергал, но все в холостую и пробовать точить лезвие им не пробовал, как не пробовал и другими способами. Не видел в этом смысл. А когда увидел этот приспособление уже "Жилетом" брился.